HDR контрового света

Все кто когда либо фотографировал против света знают что очень трудно добиться идеального изображения одновременно и фона и самого снимаемого объекта. Как правило получается хорошо что то одно из двух. Например снимая какой либо объект на фоне светлого окна. Будет либо объект съемки темным либо окно пересвеченым.

Снимок кошки напротив окна в режиме HDR

В некоторых случаях можно воспользоваться встроенной вспышкой чтобы подсветить объект. Но в таком случае объект съемки получится хорошо проэкспанированным и плоским за счет вспышки. А окно будет не четким и плохо проэкспонированным. Смешаются два света , контровой и от вспышки.

Чтобы добиться наилучшего результата как вариант можно воспользоваться таким видом фотографии как HDR контрового света. Во многих современных фотоаппаратах такая функция уже предусмотрена. Камера делает три последовательных снимка с короткими промежутками и с разной экспозицией а потом программно объединяет их в один. В результате получаем хорошо проэкспонированную фотографию и на переднем плане и на заднем фоне.

Подобный метод можно применять везде где есть вероятность испортить фотографию из за контрового света. Когда Вы снимаете против солнца или против какого то сильного источника света. Также HDR фотографирование можно применять при съемке объекта, когда на него попадает и яркий солнечный свет и часть объекта закрывает тень.

Такое явление часто встречается при съемке групповых фото. Когда фотографируешь группу людей и на одних попадает солнце а на других тень. И чтобы фотоаппарат справился, то лучше использовать функцию HDR контрового света.

Также при применении функции HDR контрового света желательно использовать штатив так как фотографируется три разных снимка которые потом объединяются и в такой ситуации при фотографировании  с рук возможны сдвиги. Хотя если Выдержка достаточно короткая подобные сдвиги даже если и будут иметь место легко устраняются программно.

Фотографии рассветов и закатов

Подобные зрелища в пейзажной фотографии выглядят очень красиво, эффектно и незабываемо. Сфотографировать красивый рассвет или закат не так то и просто как кажется на первый взгляд.  Кто то скажет чего тут сложного, эти явления мол происходят каждый день и каждый день фотографируй рассветы и закаты сколько душе угодно. Да все именно так эти явления происходят каждый день но трудность сфотографировать красивый закат или рассвет заключается совсем не в этом.

Трудностей несколько, во первых это погода, которая не всегда благоприятствует хорошему снимку подобного жанра. Особенно в зимнюю пору, когда солнце в подходящий момент времени может находиться за плотными слоями туч и его попросту не будет видно. Бывает так что небо везде  чистое а вот именно там где встает солнце появились тучи. Или помешать может плотный туман который часто может быть на рассветах. И соответственно все труды, долгие приготовления и ожидания, все напрасно.

Во вторых трудность снять фотографию с рассветом и закатом заключается в том что подобное явление длится на самом деле очень не долго. У Вас по сути есть в запасе несколько минут чтобы снять тот самый момент когда солнце встает над горизонтом если не успели то все, время упущено. Солнце уже либо сядет, либо поднимется слишком высоко.  И тогда нужно ждать и готовиться к подобному явлению заново.

Поэтому очень важна не так как сама съемка как приготовление к ней. Чтобы снять пейзаж с рассветом или закатом мало просто вовремя выехать на природу, нужно еще заранее позаботиться о необходимых настройках фотоаппарата. Кроме самой экспозиции нужно еще заранее выставить нужный баланс белого, режим замера экспозиции. Ну и вообще продумать план какие виды съемки Вы собираетесь сделать по порядку. Например после того как Вы отсняли в обычных режимах неплохо было бы попробовать снять в режиме HDR.

Вообщем по максимуму использовать то небольшое время, что бы успеть сделать как можно больше вариантов фотографий.Чтобы потом когда Вы перенесете все снимки на компьютер, было бы из чего выбирать. Какие то фотографии получатся лучше, какие то хуже. Но когда вариантов много всегда будет тот самый кадр который Вам понравится лучше всего.

Зимние пейзажи Первомайска

Ну вот все таки наступила зима и пошел настоящий снег. Наверное это уже скоро станет действительно в диковинку не только в нашем городе но и во всей Украине. Потому я не стал откладывать на потом и решил пойти немного поснимать интересных зимних пейзажей. Кто знает может этот снег не дотянет и до утра, хотя как знать. Но я решил лучше не рисковать и сделал несколько снимков сегодня.

Взрослые может не все оценят положительный момент в том что выпал снег, это ведь дополнительные проблемы чтоб добраться куда то по не убранным дорогам. Но дети точно оценят, они в отличие от взрослых совершенно по другому воспринимают такое явление природы как снег, для них такая погода только в радость. Поиграть в снежки, покататься на санках с горки или слепить снеговика)).

А для кого то как например для меня, это хорошая возможность сделать интересные кадры. Особенно когда снега много и он обильно укутывает собой землю, деревья и всевозможные предметы. Тем более что сегодня снег был немного мокрый и он обильно облепил все ветки деревьев. Создавая своим белым покрывалом очень красивые поистине зимние пейзажи.

Очень хочется чтоб такая погода не менялась и этот снег пролежал до конца зимы. Чтоб держалась сухая морозная погода как это бывало в недалеком прошлом. Чтоб эта зимняя погода радовала не только детей но и нас взрослых, которые из за сложностей нашей взрослой жизни давно забыли что можно радоваться простым вещам которые даются даром самой природой. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и умения положительно смотреть на окружающий мир.

Способы фокусировки в фотоаппарате

Рассмотрим какие способы фокусировки и их отличия существуют в современном фотоаппарате. В современных фотоаппаратах фокусировка стала настолько простым делом что фотолюбители не особо заостряют на этом этапе фотографирования свое внимание. В отличие от старых пленочных фотоаппаратов современные оснащены автоматической фокусировкой.

Если кто помнит то старые пленочные фотоаппараты нужно было фокусировать вручную. Добиваясь резкости снимаемого объекта прокручивая сам объектив или выставлять резкость по метражу. На объективе была шкала резкости обозначенная в метрах, нужно было выставить правильное значение в зависимости от того какое расстояние до снимаемого объекта. Вообщем фотолюбителю нужно было тратить уйму времени на фокусировку.

Сейчас этот процесс полностью автоматизирован и человеческое вмешательство очень незначительное в процесс фокусировки. Всему виной современные технологии. С каждым годом появляются все новые и новые способы автоматической фокусировки, каждый раз все точнее и точнее. Все что остается человеку это показать камере куда на какой объект съемки нужно сфокусироваться.

Для этого существует в фотоаппаратах режим автоматической фокусировки AF при котором камера фокусируется автоматически на ближайший к камере объект который попал в кадр. Кроме того для удобства в фотоаппарате есть точки фокусировки, обычно их минимум девять или больше. Смотря в видоискатель можно задать камере по какой именно точке нужно сфокусироваться. Это очень удобно когда нужно сфокусироваться не по ближайшему объекту а по объекту который находится дальше от переднего.

С развитием технологий и с появлением сенсорных дисплеев стало возможным фокусироваться на различных объектах съемки всего лишь ткнув в нужное место сенсорного экрана пальцем. Данная функция доступна при включении в фотоаппарате режима лайв вью (Live View) . Фотоаппарат при прикосновении пальца наводится на резкость и может сразу же делать снимок.

В современных фотоаппаратах тем не менее все равно осталась функция ручной фокусировки MF. Такая функция обычно доступна в зеркальных фотоаппаратах. Которая дает возможность фотолюбителю самому выбирать что ему больше подходит. Автоматическая фокусировка или ручная. 

Кнопки на фотоаппарате с двойным назначением

Если у Вас имеется зеркальный фотоаппарат но не профессиональный, а не дрогой полу профессиональный вариант, то на задней панели у Вас обязательно должны быть две кнопки двойного назначения. В более дорогих вариантах зеркальных фотоаппаратов больше горячих кнопок и у каждой свое назначение.

В режиме просмотра изображений этими кнопками увеличивают или уменьшают масштаб изображения (+, -). В режиме фотографирования с помощью кнопки со знаком +, можно менять точку фокусировки AF. Для смены точки фокусировки нужно нажать и удерживать кнопку со знаком +  и одновременно вращать колесо переключателя каналов находящееся сверху фотоаппарата рядом с кнопкой спуска.

У кнопки со знаком -, второе назначение,- это в режиме фотографирования, фиксация значений экспозиции. Вы в определенном кадре настроили нужную экспозицию, (выдержку и диафрагму) и чтобы она не менялась нажимаете кнопку со знаком(- или звездочка). При этом экспозиция фиксируется и на дисплее при просмотре в окуляр появится звездочка. Пока она горит значения экспозиции меняться не будут.

Использование данных кнопок очень удобно, поскольку не нужно каждый раз фотолюбителю заходить в меню настроек в фотоаппарате. Тем самым ускоряя процесс управления камерой. Чем больше Вы будете знать о возможностях вашей камеры тем легче и быстрее будет для Вас сам процесс фотографирования. 

Продолжайте изучать вашу камеру в месте снами. С блогом для тех кто любит фотографировать, ФОТОЛЮБИТЕЛЬ.

Режимы замера экспозиции

Пришло время разобраться что же такое режимы замера экспозиции и для чего они нужны.Такие виды режимов характерны для зеркальных фотоаппаратов, их всего четыре. Оценочный замер, частичный замер, точечный замер и центрально - взвешенный усредненный замер. 

Они созданы для того чтобы фотолюбитель мог как бы подсказать фотоаппарату какую область снимаемого кадра экспонометр должен замерить более детально. Чтобы лучше получилась та область фотографии которая нам больше необходима.

Оценочный замер - этот вид замера считается как бы универсальным особенно для начинающих фотолюбителей. Его лучше всего выставлять в тех случаях когда нужно проэкспанировать всю область кадра. Например при съемке пейзажей или каких то общих планов. В таком варианте экспонометр замеряет экспозицию по всему кадру и выдает усредненные значения. Подобный режим я бы рекомендовал выставлять всем начинающим фотолюбителям но до тех пор пока они не дорастут до того момента пока они не захотят что то улучшить в своих фотографиях.

Точечный замер - этот режим более точечный и дает возможность замерить экспозицию в конкретной точке фокусировки при условии что вы выбрали способ фокусировки AF по конкретной точке. Например Вы хотите сделать портрет девушки на светлом фоне природы в ясный день и фон Вы решили размыть сделав боке. В таком случае самым правильным решением будет выставить точечный замер экспозиции. И точку фокусировки направить на лицо девушки. В результате мы получим портрет девушки с четко проэкспонированным лицом. А если бы мы выбрали оценочный замер для портрета то получили бы темное лицо девушки.

Центрально - взвешенный замер - этот вид экспозиции экспонирует весь кадр но с разной интенсивностью. Меньше интенсивность замера по краям кадра а большая интенсивность замера в центре кадра. То есть при таком замере мы помещаем важную часть кадра в центр а менее важную часть кадра на периферию.

Частичный замер - данный замер тоже является универсальным При данном замере экспонируется только центральная часть кадра а края не экспонируются вовсе. Это важно когда объект съемки намного темнее чем фон. Наводите по центру объект съемки в результате получаете хорошо проэкспанированный сам объект съемки. 

Вообщем наличие разных режимов замера экспозиции дает нам возможность для творчества и возможность самим определять какая часть снимка нам более важна и как бы передать эту мысль нашему фотоаппарату.

Коты объединились чтоб не замерзнуть

Проходил недавно по нашему рынку на улице Коротченко и увидел интересную картину. Семеро котов и кошек сидели в одном небольшом ящике который стоял прям на улице возле ларька. Все бы ничего, я сначала подумал что это котята с кошкой лежат, а оказалось это взрослые коты. Просто сбились в одну кучку и таким образом грелись друг о дружку. А на улице ведь был мороз.

Честно говоря никогда не видел такого, чтоб таким образом такое количество котов пытались спастись от холода. Инстинкт самосохранения как бы заставил забыть о разногласиях обыденной суеты жизни и объединил их для общего спасения. Даже коты понимают чтоб выжить в трудные минуты жизни нужно быть миролюбивыми и держаться вместе.

Нам людям наверное этого не понять. Мы ведь намного умнее и цивилизованней и лучше разбираемся в жизни чем какие то глупые коты. Все мы живем вроде бы в одном городе в одной стране, но все равно каждый живет сам по себе. Остается только надеяться что эта история послужит примером для нас людей. Что в трудные минуты нам нужно забывать о разногласиях и объединяться для общего блага.

Спасибо всем за внимание.

Поляризационный светофильтр (полярик)

Поговорим в этой статье про еще один светофильтр который есть в арсенале многих фотолюбителей пейзажистов. Это так называемый поляризационный светофильтр, по простому полярик. Этот светофильтр обладает некоторыми способностями которыми не может похвастаться какой либо другой светофильтр. 

Самый основной эффект из за которого по большому счету его и приобретают, это его способность нейтрализовать отражающие блики от различных прозрачных и полупрозрачных поверхностей. Таких как водная гладь, оконное стекло или какая то другая поверхность способная отражать предметы.

Например Вы хотите сфотографировать водоем с прозрачной водой где на дне водоема лежат красивые камешки и ракушки. При обычной съемке такой кадр скорей не получится. Потому как отражающая способность воды не даст вам этого сделать. В кадр скорей попадут объекты которые отражались в воде. Это может быть небо, облака или растительность на берегу. А вот то что находится под водой видно не будет.

Тут и приходит на помощь поляризационный светофильтр. Он способен устранить подобные отражения от поверхности воды. Поворачивая кольцо светофильтра можно добиться эффекта когда отражения от поверхности пропадают и остаются видимыми те предметы которые находились под водой. В итоге мы без проблем с помощью поляризационного светофильтра можем сфотографировать красивое дно водоема. Или же наоборот скрыть его если это необходимо.

Кроме того поляризационный фильтр придает пейзажным фотографиям более яркие насыщенные цвета. Например небо при использовании поляризационного светофильтра получается более синим и выразительным. Придавая облакам более пышные красивые формы.

При использовании поляризационного фильтра следует правильно выбирать направление съемки относительно солнца. Если неправильно выбрать направление то поляризационный фильтр будет мало эффективен. Чтобы правильно выбрать направление съемки нужно придерживаться правила большого пальца. Направьте указательный палец на солнце и оттопырьте большой палец. 

Можете крутить руку в разные стороны относительно оси указательного пальца. Куда указывает большой палец туда и следует направлять фотоаппарат.

Вообщем солнце всегда должно быть как бы сбоку тогда будет достигнут максимальный эффект.Если солнце расположено сзади или спереди от Вас то поляризационный фильтр не даст вам должного эффекта.

Назначение видоискателя в фотоаппарате

Давайте разберемся что такое видоискатель какие они бывают и какие у них преимущества и недостатки. Основная цель любого видоискателя это помощь фотолюбителю в визировании и компоновке будущего кадра. Попросту говоря через видоискатель мы видим границы будущего кадра и его резкость. И разделяются видоискатели на оптические и электронные.

В таких популярных фотоаппаратах как зеркальные используются оптические видоискатели. Такие видоискатели отображают картинку в кадре в реальном времени. Потому как изображение из объектива через зеркало и призму зеркал попадает в оптический видоискатель, не подвергаясь никакой цифровой обработке. Что очень хорошо для экономии энергии аккумулятора и быстроты наведения на резкость. Такие видоискатели комплектуются небольшими табло внизу кадра на которых отображаются минимум информации, такие как выдержка, диафрагма, таблица экспонометра и ISO. 

Более детальная информация располагается уже во внешнем дисплее и отображается уже при включении режима Live View (лайв вью). Такой режим тоже помогает фотолюбителю компоновать кадр, наводиться на резкость и просматривать практически всю информацию которая существует в современном фотоаппарате. Но в таком режиме есть и недостатки. 

В первую очередь это то что скорость наводки на резкость не такая быстрая как через оптический видоискатель. Это обусловлено тем что свет проходя через объектив попадает на матрицу фотоаппарата. Затем матрица этот свет через процессор конвертирует в цифровой сигнал, который мы и видим на дисплее. Весь этот процесс занимает определенное пусть не большое но время. Все еще зависит от мощности и быстроты процессора фотокамеры. Чем мощней процессор тем быстрей обрабатывается информация и тем быстрей расходуется энергия аккумулятора.

Электронные видоискатели применяются в современных без зеркальных фотоаппаратах. Отличие без зеркальных фотоаппаратов перед зеркальными в том что у них отсутствует система зеркал и призм. Что в свою очередь освобождает много пространства в фотоаппарате. И фотоаппараты становятся более компактными. А сами цифровые видоискатели работают по принципу выше описанного дисплея фотоаппарата в режиме Live View. С той лишь разницей что сам дисплей меньше в размерах и рассматривается он через специальную линзу.

Какие же видоискатели лучше. Скажем так, и оптический и цифровой видоискатель имеют свои преимущества и недостатки. Оптические видоискатели хороши в применении когда дело касается скорости фотографирования и это скорей репортажная съемка. А цифровые лучше наверное подойдут для неспешной художественной съемки.

Простой способ снять интересную фотографию

Вы решили сделать необычный кадр но не знаете что можно сфотографировать чтоб это был не обычный а интересный кадр, чтоб смотреть на снимок и не оторвать взгляд. Нам всегда кажется что уже все и везде сфотографировано до нас. К сожалению или к счастью так думает большинство начинающих фотолюбителей.

Все дело в том что большинство начинающих фотолюбителей повторяют одну и туже ошибку. Фотографируют все и вся обычным способом. То есть как вижу так и фотографирую. Стою на улице, увидел интересный объект съемки и тут же его сфотографировал из того положения как и стоял. Многие возмутятся и скажут, а как же нужно тогда фотографировать.

Весь секрет в том что фотографировать можно все, но не под привычным углом съемки. Не фотографируйте с той позиции в которой все люди привыкли видеть привычные объекты. Все люди привыкли видеть деревья, здания, памятники с обычной позиции, со стороны. Необычными же позициями будут например снизу или сверху. Или же снизу под углом или сверху под углом. 

Такие необычные ракурсы заставят зрителя удивиться и задержать свой взгляд на фотографии, потому как раньше он видел это например здание но не под таким углом . А тут он увидел в нем что то необычное. В жизни всегда так. Привычные вещи до тех пор остаются привычными пока мы не рассмотрим их под другим углом.

Вообщем нужно уметь удивить зрителя своим своеобразным видением казалось бы обычной ситуации. И вот вам и готовый шедевр который может родиться словно из неоткуда. В том и заключается задача фотолюбителя, искать новое видение обычных предметов. И придавать им некоторую загадочность или даже фантастичность.

Безопасная выдержка при съемке с рук

Все фотолюбители знают, что выдержку нужно устанавливать такую, чтоб при фотографировании с рук не получить смазанный кадр. Грубо говоря чем короче выдержка тем больше вероятность того что кадр получится резким. Но в зависимости от условий съемки и подбора необходимой экспозиции мы не всегда можем выбрать сильно короткие выдержки. Поэтому чтобы не нарушить экспозицию мы должны подобрать такое значение выдержки чтоб оно удовлетворяла всем требованиям.

Попробуем для общего понимания разобраться по простому, без точных формул. Для определения допустимой выдержки мы пользуемся общеизвестным правилом. Какое фокусное расстояние объектива такая и выдержка, не длиннее. Например фотографируете Вы со значением фокусного расстояния 30 мм, то и выдержка должна быть 1/30 или короче. 1/60 будет хорошо а вот 1/15 уже нельзя использовать, будет вероятность смазанного кадра.

Фотографы также знают что данное правило хорошо работало тогда, когда в индустрии производства фотоаппаратов были использованы матрицы размером до 12 мега пикселей. Потому как увеличение плотности мега пикселей на матрице приводит к тому, что чувствительность к смазам возрастает ровно во столько раз, во сколько увеличивается их плотность.

Поэтому если на фотоаппарате с матрицей в 12 мега пикселей и фокусным расстоянием объектива 30 мм мы ставили выдержку 1/30 то для того же фокусного расстояния но матрицей в 24 мега пикселей этот показатель будет равен 1/60. Но если Вы стали счастливым обладателем фотоаппарата с матрицей в 50 мега пикселей, то тут Вам нужно ставить выдержку 1/125 не длиннее.

Так что будьте внимательны к характеристикам своего фотоаппарата и правильно используйте их. И помните чем больше мега пикселей у Вашей матрицы, тем короче нужно ставить выдержку при фотографировании с рук. В противном случае Ваши снимки чаще будут не такими резкими как Вам бы того хотелось. Тут что называется развитие технологий вносит свои коррективы.

С одной стороны большее количество мега пикселей приводит к более высоким разрешениям фотографии а с другой стороны вынуждает фотографов быть более аккуратными в использовании фотоаппарата, дабы не получить смазанное фото.

Использование оптического стабилизатора изображения

Очень удобная функция стабилизатор изображения. Эту функцию активно продвигают в своих рекламных компаниях крупнейшие производители фото техники. Казалась бы все просто, включи стабилизатор в фотоаппарате в положение ON и все проблемы с не резкими кадрами ушли в прошлое. Но не все так просто как кажется на первый взгляд.

Так нужно ли использовать стабилизатор изображения или не нужно. Есть разные мнения на этот счет от разных фотографов. В первую очередь об этом нужно судить исходя из собственного опыта. Ну так как у большинства фотолюбителей его нет то прибегнем к мнению более опытных фотографов.

По мнению большинства опытных фотографов,  использование стабилизатора изображения может как улучшить фотографию так и ухудшить ее. Все зависит от того в каких именно условиях съемки применяется стабилизатор. Большинство фотографов используют стабилизатор изображения крайне редко и по умолчанию эта функция  в ихних фотоаппаратах всегда отключена а включают они ее только в крайних случаях. Тогда когда она действительно необходима. 

Дело в том что система оптической стабилизации эффективно работает при перемещении фотоаппарата относительно неподвижного фотографируемого объекта. При условии что фотоаппарат имеет микро движения влево, вправо и вверх, вниз. Если же происходят микро движения относительно оси объектива то стабилизатор тут абсолютно бесполезен, именно такие движения совершаются в момент нажатия пальцем на спуск фотоаппарата.

Поэтому если Вы включили стабилизатор изображения и при этом думаете что обезопасили себя от всяких вибраций. И при этом продолжаете снимать, рьяно нажимая на кнопку спуска. То спешу Вас огорчить. Потому как в таком случае большинство Ваших снимков получатся смазанными. Поэтому никогда не надейтесь на чудо стабилизатор а лучше его вовсе выключить и надеяться на самих себя. А включать его в самых крайних случаях а именно в тех для чего он собственно и предназначен.

Оптический стабилизатор изображения лучше использовать при фотографировании на длинном фокусе. когда вам трудно в поймать объект съемки по вертикали и по горизонтали. Когда Вы снимаете на длинных выдержках с рук. Но все равно при этом нажимайте на кнопку спуска крайне плавно, без резких движений. 

При использовании штатива лучше отказаться от применения оптического стабилизатора, потому как сам стабилизатор тоже создает вибрации при своей работе, пытаясь в поймать направление следующего крена фотоаппарата. Вибрации будут передаваться на ножки штатива, которые в свою очередь будут передавать вибрации всей конструкции.

Исходя из выше изложенного хочу посоветовать Вам уважаемые фотолюбители. Что лучше всего чтоб функция оптической стабилизации в вашем фотоаппарате по умолчанию была отключена, то есть находилась в положении OFF. И включали бы вы ее только когда она будет Вам действительно нужна.

Съемка с рук без штатива

Всем фотолюбителям известно что штатив помогает сделать фотографии более резкими и четкими. Использование штатива гарантирует Вам что кадр не будет смазан. Что часто случается когда фотографируешь с рук. И самое обидное что подобный смаз фотографии мы часто замечаем уже тогда когда детально рассматриваем фотографии дома на компьютере. Когда исправить ничего по сути уже нельзя.

Но как показывает жизненный опыт штатив мы берем с собой не всегда а точнее очень редко. И большинство фотографий приходится делать именно с рук. А руки как известно не обладают такой хорошей устойчивостью как штатив. В связи с этим рассмотрим несколько возможных советов как снизить появление такого нежелательного явления как смазанные фотографии. Еще такое явление называют шевеленкой. 

При съемке с рук важно найти точку опоры. Самый простой способ это упереться на что то статичное спиной или плечом. Например об стену или какую то ограду. Или поставить фотоаппарат на твердую основу например поставить на лавку или какой либо другой предмет находящийся поблизости. Как известно чем выше вы держите свои руки тем больше напряжение в них. И тем больше вероятность получить смазанные снимки.

Постарайтесь снимать так чтоб фотоаппарат и руки находились ниже уровня глаз. А лучше держать фотоаппарат так чтоб локти упирались в корпус тела, таким образом вы создадите некое подобие живого упора. Некоторые фотолюбители для лучшей фиксации фотоаппарата используют ремень фотоаппарата. Накидывают его на руку ниже локтя чтоб ремень крепко натягивал фотоаппарат в руке.

Есть еще один способ используя который можно добиться резких снимков без шевеленки. Это использование функции фотоаппарата серийная съемка. Практически у всех зеркальных фотоаппаратах есть подобная функция. Используя которую фотоаппарат делает подряд множество снимков пока удерживаешь затвор фотоаппарата пальцем. Обычно в зависимости от модели фотоаппарата частота кадров варьируется от 5 до 10 кадров в секунду. Подобный вид съемки гарантирует Вам что не все, но какие то снимки точно получатся не смазанными.  

Эффект красных глаз

Что делать чтобы избежать эффекта красных глаз. Многие фотолюбители задумываются об этом когда сами сталкиваются с подобной проблемой. Для начала нужно понять саму причину, почему собственно появляется этот хотелось бы сказать странный эффект. Давайте разберемся.

Такой эффект происходит благодаря встроенной вспышки фотоаппарата. Которая находится на одной оси с объективом. Во время срабатывания вспышки свет от нее попадает в глаза человека, которые были расслаблены в несильно освещенном помещении и зрачки были максимально раскрыты. Отражаясь от сетчатки глаза свет приобретает красный оттенок ну и соответственно таким попадает в объектив фотоаппарата.

Есть несколько способов борьбы с таким явлением как красные глаза при фотографировании а вернее три. Первый это изменить направление света от вспышки. Переместить вспышку в сторону от фотоаппарата, направить свет в сторону или вверх на потолок. Вообщем сделать все чтобы свет от вспышки отражаясь от сетчатки глаза не попадал в объектив фотоаппарата.

Второй способ это заставить человека подготовить свои глаза для встречи яркого света от вспышки. То есть необходимо чтобы зрачки глаз максимально сузились перед попаданием на них света от вспышки. Для этого можно включить в комнате яркий свет. Или же воспользоваться специальной функцией встроенной в фотоаппарат. Которая приводит в действие вспышку фотоаппарата несколько раз. Сначала ложное срабатывание, чтобы подготовить глаза людей которых фотографируют к яркому свету. Затем основное срабатывание для того чтобы сделать снимок. Между первым и вторым срабатыванием вспышки проходят доли секунды и зрачки глаз не успевают расшириться. Такой способ я считаю менее гуманным, потому как приходится как бы насиловать глаза фотографируемых людей).

Ну и существует третий способ, он заключается в том чтобы устранить эффект красных глаз уже после создания цифровой фотографии. Путем редактирования фотографии с помощью программного обеспечения. Чаще всего фотолюбители пользуются программой Adobe Photoshop  при открытии нужного изображения с красными глазами в программе Photoshop в левом столбце выберите инструмент красные глаза (Red Eye). Затем наведите курсор на красные глаза и кликните левой клавишей мышки. Программа сама изменит красный цвет на на более подходящий автоматически.

Какой из выше предложенных способов Вы будете использовать, решать конечно Вам. В любом случае каждый из них не сложен и каждый фотолюбитель может ими овладеть. 

Дисплей фотоаппарата

Все современные фотоаппараты оснащаются так называемым жидко кристаллическим дисплеем. Скажем так очень нужная вещь в фотоаппарате, которая очень облегчает жизнь фотолюбителю. И позволяет решать множество задач стоящими перед фотографом. 

На самом жидко кристаллическом дисплее кроме самого изображения снимаемого объекта, отображается множество различных полезных характеристик и функций. Таких как например текущие режимы съемки, диафрагма, выдержка, ISO, баланс белого. В зеркальных фотоаппаратах это еще наличие гистограммы режимы фокусировки, показание экспонометра и возможность проверки снимка на наличие пересветов. Есть еще множество сопутствующих индикаций, таких как дата, время, заряд батареи, качество снимков и т.д.

Сами же дисплеи еще бывают просто отображающие информацию а есть сенсорные на которых можно с помощью прикосновения пальцев управлять различными функциями, как на экране смартфона.

Также жидко кристаллические дисплеи на современных фотоаппаратах могут быть встроенными и поворотными. Последние это дисплеи которые очень удобно использовать при съемке в трудно доступных местах. Например держа фотоаппарат низко над землей при этом не ложиться вместе с ним и наблюдать все сверху повернув экран к себе. Или же находясь в гуще событий в толпе людей фотоаппарат можно поднять над головой и видеть все через дисплей опущенный вниз.

Технологии не стоят на месте и с каждым годом появляются все новые и новые модели фотоаппаратов оснащенными дисплеями у которых также появляется множество новых функций.

Гистограмма в фотоаппарате

Не секрет что в современных фотоаппаратах присутствует отображение гистограммы в режиме live View (лайв вью). Гистограмма  - это графическое отображение фотографии. Где по горизонтали отображается количество света. Слева темные тона, справа светлые тона. А по вертикале отображается количество пикселей. Чем выше гистограмма тем больше количество пикселей в данном световом диапазоне используется.

При использовании гистограммы нужно следить за тем что бы края гистограммы не выходили за пределы окна гистограммы. То есть левый и правые края гистограммы  должны начинаться и заканчиваться в самых нижних положениях экрана. Такая гистограмма фотографии считается самой правильной. 

Если же гистограмма сильно уходит влево то в итоге фотография получится недосвеченной и даже темной. Если же гистограмма сильно уходит вправо то фотография получится сильно пересвеченная. Изменяя экспозицию вы будете видеть как гистограмма перемещается в разные стороны. Это помогает в ручном режиме скорректировать будущий снимок. 

Многие фотографы не пользуются гистограммой а просто используют встроенный экспонометр, делают пробный снимок. И затем в режиме просмотра фотографии используют функцию просмотра пересвета фотографии. Места пересвета будут мигать то светлым то темным тоном. И потом исходя из результатов корректируют экспозицию.

Я Вас не агитирую пользоваться гистограммой или нет, это решать только Вам . Моя цель просто довести до вашего сведения что такое гистограмма, зачем она нужна и как ею пользоваться на практике. Я считаю что фотолюбитель должен знать все достоинства своего фотоаппарата и если нужно применить эти знания на практике.

Что такое SCN в фотоаппарате

SCN (англ. scene - обстановка, окружение). Подобная функция находится практически во всех фотоаппаратах. От простых мыльниц до профессиональной техники. Это попросту говоря режим предустановленных сцен. Такой режим позволяет начинающиму фотолюбителю, правильно подобрать экспозицию для съемки в определенных условиях. 

Во всех фотоаппаратах находится свой набор видов съемки SCN. Но в большинстве случаях это такие как: портрет, пейзаж, пляж или снег, ночная съемка, спорт и т.д. В большинстве случаев в нормальных условиях освещенности такие наборы сцен использовать намного лучше чем просто автоматический режим. Фотографии получаются намного интересней.

И вообще даже начинающим фотолюбителям очень не советую фотографировать в автоматическом режиме. Этот режим скорей не для фотолюбителей а для фото не любителей. Автоматический режим создан для тех людей которые не любят фотографировать но вынуждены сделать фотографии. Если Ваш фотоаппарат не оснащен такими режимами съемки как ручной  режим, режим с приоритетом выдержки и с приоритетом диафрагмы. То воспользуйтесь хотя бы режимом SCN. Это будет Ваш первый шаг на пути освоения художественной фотографии. 

Используя режим SCN постарайтесь не просто фотографировать но и подмечать какую экспозицию подбирает ваш фотоаппарат при использовании различных сцен. Это поможет Вам больше понять на будущее, какие примерно выставлять параметры экспозиции при использовании более профессиональных режимов. 

Но не советую всем начинающим фотолюбителям на долго оставаться в плену режима SCN. По фотографировали немного ну месяц два и обязательно начинайте осваивать профессиональные режимы съемки. Если Вы этого не сделаете то Вы рискуете навсегда остаться новичками в фото деле. Не бойтесь идти дальше и расширять свой кругозор.

Создание HDR фотографий

Сначала немного разберемся, что такое  HDR фотография. Если по научному то это (Higt Dynamic Range - высокий динамический диапазон) Ну а если по простому то это фотография которая сделана путем наложения трех фотографий, которые сделаны последовательно с очень короткими интервалами. И причем каждая фотография сделана с разной экспозицией. 

Например Вы хотите сделать фотографию человека днем на фоне ясного неба. При съемке обычной фотографии Вам придется делать выбор что Вам больше важнее небо или человек. Если Вы выставите экспозицию по человеку то человек будет виден хорошо но небо будет очень сильно пересвечено. Если же Вы наведете экспозицию по небу то выйдет все на оборот . Небо получится четким и красочным а человек будет очень темным и не четким. 

Вот для того чтоб все выглядело хорошо и человек и небо, нам понадобится HDR фотография. При HDR фотографии создаются три фотографии. Одна со стандартной экспозицией, вторая с экспозицией по человеку и третья фотография с экспозицией по небу. Затем все эти три фотографии объединяются программно и получается фотография где прекрасно видно и человека и небо. Прекрасное решение проблемы не правда ли.

В современных зеркальных фотоаппаратах есть два способа создания HDR фотографий. Первый он самый простой но не всегда эффективный - программный. То есть в фотоаппарате заложена такая функция, включаете ее и фотоаппарат в автоматическом режиме создает три снимка и сразу их объединяет. В итоге Вы на экране видите уже готовую HDR фотографию. Все вроде бы прекрасно но есть одно существенное но. 

В таком режиме фотоаппарат фотографирует полностью в автоматическом режиме и повлиять на изменение выдержки, диафрагмы и ISO Вы не как не можете. Практически Ваш крутой фотоаппарат превращается в обычную мыльницу. Что же можно придумать чтобы изменить ситуацию. 

Для этого существует второй способ как с помощью зеркального фотоаппарата сделать HDR фотографию. Это воспользоваться экспозиционной вилкой или автоматическим брекингом экспозиции (АЕВ). Подробнее об этом способе я рассказывал в статье Экспозиционная вилка в фотоаппарате. 

При применении данного способа фотоаппарат делает три снимка подряд с разной экспозицией, которую Вы сами и задали. И сохраняет их в фотоаппарате как три отдельных снимка. После чего Вам нужно загрузить эти три снимка в компьютер и объединить их в HDR фотографию с помощью программы фотошоп. Да процедура немножко не удобная но зато Вы сможете сами задавать параметры экспозиции и добиваться наилучших результатов.

 

Режим лайв вью (LiveView) в фотоаппарате

У кого есть цифровой зеркальный фотоаппарат знают что у данного фотоаппарата есть два режима отслеживания объекта съемки. Через оптический видоискатель и через экран дисплея в режиме реального времени который называется LiveView (лайв вью).

Когда мы отслеживаем фотографируемый объект через оптический видоискатель, зеркало опущено и изображение с объектива через зеркало и призму зеркал попадает в оптический видоискатель. При таком способе съемки хорошо использовать автоматическую наводку на резкость AF. Потому как отслеживать резкость объекта съемки через видоискатель бывает не совсем удобно. Например при съемке в трудно доступных местах.

Но другое дело если мы используем для отслеживания объекта съемки экран дисплея, особенно если этот дисплей поворотный. В таком случае нам поможет режим LiveView. При использовании данного режима зеркало в фотоаппарате поднимается вверх и в оптический видоискатель уже ничего не видно. Изображение на экран дисплея попадает напрямую из матрицы предварительно обработанное микропроцессором камеры.

То есть в принципе на экране дисплея мы видим изображение таким какое оно будет в конечном итоге записано в карту памяти. Если мы будем в таком режиме менять значение экспозиции мы будем видеть на экране дисплея соответствующие изменения. Что согласитесь очень удобно, ведь мы сразу видим какой будет в итоге фотография.

Еще очень удобно использовать режим LiveView например при съемке с пола что бы не стоять на четвереньках, мы просто поворачиваем экран к себе и видим все что видит камера.

Кроме того в режиме LiveView хорошо использовать объективы с ручной фокусировкой MF. Или например старые объективы у которых отличная резкость но нет автоматической фокусировки. При этом нужно закрепить фотоаппарат на штативе, отключить автоматическую фокусировку, нажать на кнопку + для увеличения изображения на экране дисплея. С помощью кольца ручной фокусировки навести резкость и сделать снимок. Снимая на штативе рекомендую использовать функцию таймера спуска затвора. В таком случае вы избежите нежелательного шевеления камеры во время съемки.

И помните что длительное использование режима LiveView ведет к сильному нагреву матрицы. Что не очень хорошо для нее. Поэтому по возможности лучше длительно не использовать режим LiveView.